避开旅行团挚爱大都市，钻进阿尔卑斯山，体会“回归”二字的个中真味。

    奥地利漫长的雪季，绵绵延延到四月，才会稍稍告一段落。它不会急催着人像踩着鼓点似的，追索某些稍纵即逝的极致体验，而是不紧不慢地用几夜落雪把一切铺垫好，等你寻个惬意悠闲的日子乘兴而至，再尽兴而归；它也不提供“规定动作”，没有必去不可的景点或是必排不可的队伍：趁天光，刷张缆车票怡怡然登顶去冰洞里听一场livemusic；待得寒意来袭，也大可以一头扎进bistro叫杯热红酒放空发呆——冬季的奥地利，如果你能有意绕开那些耳熟能详、脱口能叫得出名字的大城市，将车头调转往阿尔卑斯山脚连绵疏朗的小镇，会收获到一种恰到好处的回归感——不完全地与世隔绝，现代科技的便利并没有止步于在雪山小径外，照例普惠四方；然而被科技改变的仅仅是生活手段，却未动摇小镇既定的生活方式。在这里，所有人认识所有人，所有人也愿意为所有人停下步伐匆匆，聊几句家常。这里有没有被圈养的社群文化，世界任意国度的人随意进出于雪松林俯视的领土，带着些新故事，最终也将成为阿尔卑斯山脚故事中的一个章节。

    这份恰到好处的回归感，正是中国新中产人群一直追索的。从犹如巨兽蜷伏的北上广，折叠到奥地利境内阿尔卑斯山区某座与童话无异的小镇，哪怕是语言迥异交织的异乡，安全感、归属感甚至于某些微妙的认同感，这里都可以找到。在缆车将你送至2700余米海拔的雪山顶，可供落脚处不过只有半径两米见圆的钢板瞭望台，人与人——无论来自欧洲、美洲还是北京——都没了界限，当阳光挣脱云层点亮雪坡，你不会介意融进人群里喟叹、自拍、互相问候来处，再一同熙攘着进入下山的缆车，山脚互道ciao告别。

    显然，在雪季的山区，人们自觉主动地卸载了各自的“偶像包袱”，大可不用存着争奇斗艳的“不服输”精神，毕竟始终在零度线下徘徊的气温，你只需要考虑这件羽绒服够不够保暖，而不是今日份的墨镜衬得脸小不小。穿搭、仪态和与物质相关的一切炫耀，都如铅华般被雪松上不时跌落的雪团打落，人很自然地将注意力从外物向内需索，向自然寻找答案。

    如果你是个滑雪爱好者，或者预备成为滑雪爱好者

    和滑雪挂钩的形容词，多半是惊险、快感等一系列与会当凌绝顶的况味相匹配的感官体验，但吊诡的是，欧洲的知名雪场山脚又多半簇拥着光彩、温馨、风情朴实的小镇。与滑雪项目的快意相比，小镇彩绘屋顶和厚重木门后闪烁的壁炉橘火，是那样踏实居家。然而正是这种对冲的风情，让冬季去往奥地利山区滑雪度假有了超越“体育项目”或是“打发时间”之外的别样体验。

    哪怕是雪深没腿的冬季，基茨比尔这颗“阿尔卑斯山脉的珍珠”依旧用高耸的坚定教堂和高饱和度的亮色房屋外墙，营造浪漫氛围。这座常住人口只有8000人的小镇，却在滑雪季迎来超过20万的游客。待到一月中旬，当地最重要的、以惊险刺激难度系数高企闻名的滑雪赛事哈尼汉姆（Hahnenkamm）大回转速降滑雪赛，不提前半个月抢房间怕是很难挤进前排的。该赛事有着上百年历史，赛手们需要在2～3分钟的时间内从海拔1957米的山顶速降到620米的平地，落差达到1337米，其间更有数重障碍等到穿越，即便是最顶级的滑雪高手，在Hahnenkamm 大回转面前也不敢掉以轻心。人类对极限的征服欲永在一条赛道上披露得彻底。

    从蒂罗尔州首府因斯布鲁克乘列车到基茨比尔，车程在一小时左右。城中覆盖有很良好的旅游生态，外来集团化、精品化的高端酒店错落在本地居民开设的民族风味浓郁的温馨木屋中，以满足不同游客的旅行需求。如果时间够充裕，而你也有尝试的劲头，不妨“跳屋”居住，传统木屋终日燃烧的壁炉有着非常真实的烟火气，围聚在篝火前，人们很自然地生发出攀谈的欲望。

    圣安东近郊有座相当志向高远的酒店。家族经营者是一名地道的艺术、音乐爱好者。他在酒店内部建造的展厅与音乐厅，着实吸引着各大艺术家前来举办展览与音乐会。家族内还有与欧洲皇室联姻的亲族，和儒雅的老板聊一聊，会有不少收获。

    从因斯布鲁克前往圣安东交通同样便利，甚至出了车站几乎就算到了小镇的中心。这个紧凑的城市却拥有多达8条缆车线路登顶雪峰——搭缆车奇妙地坐出了地铁换乘的既视感，倒也是相当奇妙的感受。登顶的最后一环，是一条仅供一列车厢往返的短途。虽短，但着实陡峭，视线被75°揽绳骤然拉高，天地豁然开阔。出于安全考虑，车厢内限乘5人，并规定只有经验丰富的顶尖滑雪者才能携带雪板乘坐该趟缆车登顶，可见其雪道难度之高。

    圣安东对滑雪初学者以及带着孩子同行的家庭相当友好，除了常规初级雪道可供练习，还专门开辟一片不小的雪场“安置”全副武装的小鬼头们。配备比例不低的儿童滑雪教练，组织“寄养”在此处的孩子们练习正确的滑雪姿势和安全知识，父母大可以海阔凭鱼跃地在黑道甜蜜驰骋，没有后顾之忧。

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责任编辑： 饶丹